国内纺织花稿产业发展现状与策略研究

林竟路 黄鑫杰

（1.浙江理工大学浙江省丝绸与时尚文化研究中心，浙江 杭州 310018；
2.浙江理工大学服装学院，浙江 杭州 310018）

随着国民人均可支配收入逾万美元，加之欧美、日本等国优质产品不断滋养大众审美，眼界的打开使人们愈发追求视觉享受。消费升级推动纺织业的持续发展，从某种角度讲，对纺织花样翻新速度及质量提出高要求，需要花稿服务商衔接设计与生产间的供需势差。现阶段前者已介入床品、地毯、墙布、丝品等细分领域，并在生产前端发挥内容供应之职能。

目前鲜有研究国内花稿产业发展之论著，赵丰在《中国丝绸通史》中简述市场经济的落实使得报样选样制度瓦解，暗示新的花样设计主体登场；
温润在其博士论文“20世纪中国丝绸纹样研究”中提及纹样设计于90年代成为商品再度出现。此外，与产业发展相关的通讯稿零散刊登于中国纺织报、纺织服装周刊等新闻性报刊，未有从全局视角系统爬梳花稿行业发展之论著。

在时代变迁中，花稿逐渐混称为画稿，虽语义未变，但“花稿”更贴合产业原始特征（以花卉为装饰题材），故下文将以“花稿”统称。

1.1 产业溯源

回望花稿设计产业，可追溯至陈之佛先生于1925年在上海创办的尚美图案馆，该馆主要通过接洽染织图案设计的订单任务，为彼时各大丝绸厂设计大量纹样[1]。陈老办社初衷有二，其一，为解决当时上海纺织印染业原创图案设计紧缺之时弊；
其二，提升本国图案设计水平，在20世纪20年代图案大多受外国垄断[2]的围堵中突围。

新中国成立后，改革开放前，我国始终施行报选样制度，这确保了花型供给与生产需求相匹配。加之国外流行趋势花本昂贵，例如20世纪60年代，苏州丝绸研究所每年要花费几万美金用于订购法国、瑞士、意大利、日本等国外纹样和杂志[3]158，私人设计机构绝无可能负担或有魄力敢承担此压力。因此在政策、经济、市场等各方极不完备的时代环境下，彼时的花稿设计无法作为独立行业存在。

90年代，市场进一步放开,迫使国有企业纷纷转制兼并，民营企业的生产自主权获极大提升。随着国内市场的开放与人民生活水平的提升，纺织品需要大量新颖纹样装饰，而设计外包恰巧契合市场经济运行的分工逻辑。自此真正意义的花稿公司应运而生，丝绸纹样作为独立商品自民国后再次（率先）出现[3]190。但发展初期，“花样分色描图服务社”、“布品印花开发”等注册名称昭示公司业务主要为描图、分色，亦透露出彼时市场经营者在利益驱使下仿稿摹稿的求稳心态。随着信息透明化、潮流资讯大众化、版权保护规范化的推动，公司的商业模式、合作流程及设计管理在摸索中逐渐完善。

1.2 产业规模

2014年规模以上印染企业印染布产量为536.74亿米，其中近25%为印花布，以平均5000米对应1个花型计算，则需求量为200万，已达10亿级市场价值[4]。2013~2020年数据显示（图1），除2018年外，年均维持于520亿米左右，8年累计生产4200亿米，且花型价格随创意价值认可度、创作精度和经营成本等日增而提升，8年间市场需求价值已累计达百亿人民币。

图1 2013~2020年中国规上印染企业印染布产量

以企查查平台为例，搜索“花稿”、“花型设计”、“纺织品设计”等关键词所显示的登记在案公司（工作室），主要集中在近代纺织业兴起的江浙沪地区。包括浙江柯桥、嵊州、桐乡、许村，江苏南通、盛泽等以纺织经济为支柱产业的区镇（图2），以及时尚潮流最先席卷的沪穗两地。其中广州与深圳的设计公司达4180余家，拥有罗莱、水星、博洋等老牌家纺品牌的上海所聚集的花稿公司更是遍地开花。柯桥登记在册的花型设计机构达1000余家，许村达940余家，江苏通州及海门两地达2000余家，尚未登记注册的小微机构更是星罗密布。此外柯桥、南通等产业集群地亦建有柯桥时代广场、绍兴创意大厦、川姜镇家纺城世贸中心以及瓦栏网等线上及线下众创空间。

图2 全国主要花稿产业及纺织产业特色集群

2008年首届川姜花稿交易会仅成交150余幅，均价不到2000元，至2016年交易数已增至1.5万幅。截至2019年已累计成交花稿约4万幅，交易额近9000万[5]，这仅为地方性交易单体，亦从侧面显示出国内花稿产业的蓬勃发展。

1.3 花稿价格

花稿区别于普通商品，并非直面消费者，故其交换价值由买方依据市场行情作经验判定。根据不同产品属性，花稿金额与其所绘单位花回尺寸、图案精细度、创新性及难易程度等成正相关，目前已形成约定俗成的行业标准价，如表1。需要注意的是，同一花稿会随买卖双方最终敲定的合作模式及花样所适应风格之热度上下浮动。

表1 各门类对应花稿市场交易价

2.1 机构组织形式细分

目前设计主体主要根据其发展体量、所处地区相关产业发展特点及人员背景与构成等主客观因素分为公司制、工作室制及个人全导设计3类，构成比约为2:5:3，每种组织形式皆具运行特点与存在必要。

2.1.1 公司制：上下游供应链结合

当前国内大型扁平运行的设计公司较少，通常隶属于面料制造商。譬如江苏HS家纺，此类公司人员规模通常在50人以上，且花型设计师占3成左右，并依照服务类型专设成人与儿童、男女款等设计部门，同时与数码印花，传统套色印花包括提花、绣花等生产工艺进行分工协作。公司接轨国际流行趋势并具综合研判能力，原创花型开发能力极强，多为品牌方提供服务，一般不承接市场零单，与之类似的还有南通第五街家纺。此外，亦有从花稿服务延伸至品牌企划、形象设计等综合业务之势(图3)，譬如上海艺柏品牌管理。

图3 业务多元化

2.1.2 工作室制：灵活多样

花型工作室人数规模通常在20人左右，其中花型设计师与款式设计师比例为3:1，或花型设计师兼后者职能。老板或总监具有多年行业销售经验或设计主控经历，熟悉品牌方产品风格与调性，手中握有常稳定客户资源，具有设计方向调整迅速、人员精干、协作流畅等优势。工作室通常结对开设在家纺创业园区，便于开展产业协作。除卖花稿外，亦开始涉足产品开发后端，建立自主品牌并推广产品，形成“设计+产品”双线运营模式。

2.1.3 个人制：定制为主

分为兼职与全职两类，兼职设计师通常任职于国内外大型纺织品公司，具有多年设计经验，并依托公司积累有一定客户资源，其利用业余时间进行创作。随着近年行业竞争激烈，兼职人数呈递减趋势；
全职设计师亦有多年从业经验，类似于自由插画师工作方式，通常与客户约定交稿时限后，创作环境较自由，但需时刻关注市场行情变化，只有对花样和色彩历史和现状有清晰认识，才能有正确判断能力[6]。

2.2 交易方式多元化

2.2.1 传统行商：上门荐稿

20世纪90年代，绘制工具及载体仍为纸笔，设计师或销售人员需携带手绘稿上门拜访客户，后者根据生产计划于百余张花稿中挑选，挑中即买断版权。现今，技术条件与创作方式均转向无纸化，但仍有花稿商携带原稿上门，是为释放自家花稿原创性及独占性之信号。

2.2.2 传统坐商：私人交易会

已声名在外的公司，通常会举办一年两季小规模交易会。近年亦出现小型酒会或下午茶歇形式邀请新老客户前来选稿并交流设计需求，上海那畔纺织便是“情感营销”个中好手。在客户间搭建合作平台，促成多方交易，亦可留存更多精力专注于花样开发。在现场配合热转印打样，直观展现花型应用效果。

2.2.3 花稿交易会及拍卖会

目前公开交易会主要分两种，其一，由政府及行业协会举办的纺织面料展销会，当中包含花稿交易专区，例如中国国际纺织面辅料交易会等。其二，地域性纺织集群组织的专门性交易会，例如南通家纺城花稿交易会、潍坊纺织品花稿交易会等，其中川姜家纺花稿交易会已举办13届，吸引大量欧洲、日本设计师参展，已形成行业公知性与较大影响力。此外，还包括地区产业集群主办的拍卖会，如南通家纺城举办有“宝缦”杯、“蓝丝羽”杯、“金太阳”杯等国际花稿拍卖大赛。

2.2.4 线上B2B新交易模式

2009年瓦栏网创建后陆续出现集花稿交易、趋势分享、面料供应等多维立体服务平台。

目前依据侧重点不同，主要分为3类：其一，以WALAN专栏网、Ypattern原创花样网为代表的公开式平台，其上公开展销的花型与素材占比70%，卖家可注册工作室并上传花型，平台则通过大数据分类及算法排序推荐给客户；
其二，会员制平台通过开放少量花型以展示花稿质量与设计实力，以此吸引买家注册会员，以下载花稿数量、所享折扣及定制服务内容等划分会员级别，通常年费在2万~10万不等；
其三，2015年推出的柯桥科技大市场花样花稿分市场则属于集成式交易平台，绝大部分客户由已发展较成熟的面辅料交易平台接入，同时提供坯布、印染、加工一站式服务，甚至包括代售、寄卖业务。

2.3 供稿主体多样化

2.3.1 面料商

江苏金太阳作为国内顶级纺织面料供应商，专注面料花型设计研发，其内部现设有6个花型设计部门。合作模式为品牌商从金太阳花稿库内选中样稿后在后者工厂下单，即金太阳直接将花样生产为面料出售给后者。过程中不收设计费，但留有花稿版权，双方实以销售抽成形式展开合作，同时双方约定只可在金太阳就该花型面料进行加单生产。

2.3.2 品类制造商

国内专业纺织加工商已逐渐转型为ODM，其雇佣设计师完成客户需求花型及款式设计并投产。同时会借供应商资源开拓新市场，例如福建HG纺织公司主营业务为蕾丝面料，利用旗下设计师兼职完成供应商所需的出口欧美的瑜伽服面料印花图案，量大时甚至会转为任务分发平台，通过合作或悬赏方式征稿。

2.3.3 技术服务商

现阶段，行业分工已高度精细化，高新技术服务商亦开始凭借技术创新优势介入设计、分色、生产全流程。浙江原色数码主推“秋分”分色软件，有效提高了印花花型制版分色效率。搭建的“图来旺”线上平台，已从分色服务拓展至花型交易、定制印花等设计业务。“米印”则隶属于杭州宏华数码，因其自身印花设备及专业软件优势而创设面料定制平台，依托客户打样资料而积攒海量图库，并利用大数据分析国内市场流行趋势，提供原创设计及花型定制业务。

2.3.4 趋势机构

WGSN近两年开始将借鉴大牌秀场趋势而作的近似花稿，附在其发布的图案趋势预测及前瞻报告尾页，并在“调研&设计”栏中专设资源库供客户下载素材。POP服装趋势亦专门开辟“图案”板块，并根据独幅及满印形式提供字母、碎花、中国风、花卉、国潮等细分素材下载服务。

2.4 行业人才接续培育

2.4.1 专业院校

时下，清华大学、苏州大学、浙江理工大学、东华大学等设有纺织品艺术设计专业高校致力于培养对应市场需求的各层次人才。每年有相当一部分毕业生投身花稿设计，并创立个人工作室或公司。如毕业于清华大学栾威等5人开办上海艺柏图案，浙江理工大学郭胜创立南通浩韵纺织等。

2.4.2 设计大赛与社会培训

国内最早花样设计大赛为1999年由中国纺织工业联合会主办的中国纺织面料与花样设计大赛。2003年，中国国际家用纺织品设计大赛成为我国纺织工业改制、产业结构调整后家纺行业首项大赛[7]。此后，比赛多以政府、行业协会主办，高校、企业承办的形式推进，参赛者须充分考虑设计的实用性与市场价值，参赛形式多为成品展评，如“张骞杯”、“海宁杯”家纺中国国际家纺创意设计大赛等。当中亦包括面向高校学生的专门性创意大赛，如高校纺织品设计大赛、ICPDC国际纹样创意设计大赛。

中国家纺协会2003年推出家纺注册设计师考核遴选制度，为人才培养提供官方认证渠道，并于2013年陆续于全国举办各类家纺图案设计培训班。南通、柯桥及海宁等纺织产业集群地，亦有龙头企业开办培训班，如瓦栏学院于2016年创设“手绘大师班”，主要面向高校学生及花型设计从业者，所授内容以电脑绘图技法及元素搭配组合为主，强调培养实用性人才。

3.1 市场适用性弱，花稿质量参差

3.1.1 盲目仿样国外花稿却不适销对路

在市场发育不够成熟的情况下，自绘花型、自主创作往往吃力不讨好[8]。品牌与花型公司依然倾向于购买国外花稿，或将国外花稿扫描后提取元素并重新组合。但随信息势差的消解及审美独立性提升，国内消费者对国外流行风格已不再“照单全收”。

3.1.2 紧贴时风却无市，售价与市场效应不符

近年国潮风盛行，2019年，上海YB图案设计机构为L家纺供稿，推出国潮系列床品。定位20~35岁青年群体，但图案过于繁杂，颜色以高明度、高饱和度撞色为主。其并未考虑都市青年生活节奏快，而温馨、舒适、静谧的居家生活是其情感需求。此系列床品市场反响不佳，从首轮10款缩减至第3年的两款，最终悄然下架，甚至逃不过剪标清库存的命运。显然，其未遵循国潮风需体现时尚流行与年轻消费者独特个性，同时彰显传统文化，将时尚与传统完美结合[9]之原则。

3.1.3 无法匹配品牌当季开发需求

通常情况下，花稿公司会从国际流行趋势分析报告中提炼出符合品牌方“口味”的主题、元素及色彩进而展开设计。品牌方会邀请国外趋势预测团队为其量身定制下一季趋势，再由旗下设计师结合部类产品特点，进行故事化、情景式细化。因双方设计路径不同，近年来灵感吻合的情况锐减，时常出现品牌方选不中稿之情况，原因在于两者在主题端已出现偏差。

3.1.4 设计水平参差不齐

由于全凭公司总监经验及市场反馈信息时效，包括设计师本身教育背景、知识视野及审美能力存在极大差距，致使设计花稿质量参差不齐，表现为两方面：①同地域内，花稿质量差距较大，普通花稿通过竞低价方式胜出，久之便会出现劣币驱逐良币现象；
②选择水准一般花稿投产并通过低价铺货方式抢占同品类市场，市场话语权的集体占领会降低消费者审美欣赏能力，进而拉低行业整体水平。

3.2 抄袭频发，版权争议不断

3.2.1 直接抄袭，形神相似

多数设计工作室所招设计师多为应届毕业生甚至其他相关专业学生，其不具备独立研发花样能力。因此通常由主管参照市场流行动向及经验式预测进行爆款搜集，而后让前者完成转绘，此为内驱力。

目前，客户上门定制已较为常见，多见于家纺及墙布图案定制。绝大多数定制型公司便采用此法，要求设计师仿绘出其对标品牌图案，采用替换元素、调整构图等手法以确保画面整体效果、表现手法及主要元素近似。行业内盛行40%原则，与原稿60%面积相异即不视为抄袭，此为外驱力。

3.2.2 生搬硬套其他品类的设计

此现象可从市场中为数不少“蹩脚”产品反推论证，某花型原被国外奢侈品用于服装，但经设计师加工便施用于其他纺织品门类，包括床品、窗帘、装饰画甚至墙纸。公司与设计师选择性忽视图案本身适用之问题，却将注意力集中于如何避抄袭之嫌。

3.2.3 线上平台版权难维护

线上交易平台版权争议频发，打水印、禁下载包括作品版权登记皆无法遏制抄袭。瓦栏网创立之初设有显示花型交易次数功能，初衷为展示该花型市场价值，从而促进销售。但随后发现此法视同间接告知前者应模仿对象，进而节省其搜寻与试错成本，虽已停用此功能，但新瓶旧酒的做法依旧不鲜。

3.3 设计战略扎堆，商业模式单一

时下，设计定位同质化现象严重，表现为同产业集群内花稿公司扎堆于单一品类，集中精力“突击”短期流行花型。而花稿与商品无二，经历此轮流行期后，便属过季产品，亦存在成本积压问题。同时花稿公司的商业模式大多较为扁平，为“设计——销售——再设计”B2B模式（图4），花稿交易好坏成为公司生存命门。然主管的市场判断难免会存在偏差，因而议价、抗风险及维系客户能力较差。此外亦存在后端产品消费对象不清晰,即花型适用性不明确问题，同花型施用于诸多品类或年龄层，包括存在花稿花回尺寸与产品比例不匹配等问题。

图4 “设计——销售——再设计”流程图

3.4 产教需求脱节，大赛评判主观

3.4.1 人才不贴合市场需求

本科院校培养学生普遍存在艺术化倾向，设计中甚至带有反叛精神。花稿夹杂过重主观审美倾向，并缺乏市场调研及消费者画像环节或调研方法不系统，设计与市场需求脱节，进入公司后短期内无法衔接生产运作流程。高职院校的教育则过于市场性和技能化，学生缺乏独立创新能力，过分依赖来图再绘模式，无法满足原创设计发展趋势。

3.4.2 大赛评判标准主观化倾向

因评委个人审美趣味、所站立场及实践经历差异甚大，即使采用量化考评法及点评机制，依然无法降低评判主体判断的主观性。直至今日，评判偏好仍以原创性及艺术性为主。此外，比赛机制为先评奖后推广模式，参赛作品质量与市场性无法与所获奖项适时挂钩，“艺术感强”、“名不副实”的获奖作品存在误导学生创意方向等症结。

4.1 完善设计流程

4.1.1 深入调研，明确设计目标

设计师在动笔前，首先要考虑“八字方针”，即对象、季节、坯布、用途[10]。不盲目照搬国外流行趋势，而应加强目标消费群体审美喜好调研，明确花稿风格及适用客群定位。例如植觉纺织专攻中高端产品绣花图案设计，不随意将业务线扩充至印花、提花等领域；
南通黑白灰家纺则专注芯类花型设计，基于不同面料特性与产品进行及时调整。

4.1.2 增强原创设计意识

作为图案设计师，要充分发挥创造力和想象力，避免习惯性思维困扰。[11]设计师应加强原创意识，在不断强调文化自信的当下，深入挖掘中国传统文化并与流行元素结合，以完成创意转化为首要目标。

花样设计切忌坐在电脑面前直接抄袭挪用，抑或纸上谈兵而泛泛，需随时观察、感受和捕捉具有艺术设计“价值”的信息，并善于迅速将其在头脑中进行创造性加工、整理和改造[12]。如近两年流行的大理石纹、扎蜡染等肌理图案，实为通过墨流创作或户外摄影并结合软件的刻意所获。同时，机构亦可尝试签用插画师，赋予其创意发散权，为内部带来创新活力。

4.2 优化商业模式

除调整设计战略外，须革新公司发展战略，推动前后端资源整合，形成上下游兼有的差异化竞争。例如南通锄禾纺织，自建打样间及刺绣厂，集设计、打样、工艺测试、配色、试样包括面辅料供应等全流程服务于一体，确保客户选中花型后可直接投产，见图5。此模式便可规避独创花型因市场大货泛滥而丧失价值，创设无法替代性以把握主动权，同时提高客户生产效率，实现共赢。

图5 上下游供应链整合

此外，可尝试将花样转化产品，直接面向终端销售，如南通三威纺织于淘宝等B2C平台专设品牌店售卖自主设计床品四件套。以出版物形式，延展花稿经济价值，艺佰已推出《PATTERN》图册系列，新颖的设计销售形式获客商追捧。拓宽设计服务视野，将目光放至国潮服装、手绘墙布及装饰画等近年市场热度与需求较旺领域。

4.3 创新人才培养机制

李晓兵[13]早在20年前便提出，切勿再走培养“美术家”之路，而与行业贴近不够，应注重提升设计师的修养内涵，包括对传统文化元素运用的理解与培育。高校应积极开展产教融合，通过项目制形式培养学生将创意思维转化成实用产品的设计、协调及把控能力。同时注重“艺工结合”教育，引导学生关注科技发展趋势，培养其在设计中融入新技术的创造力。

4.4 加强政府政策扶持

版权是促进文化繁荣和科技创新的重要推力。时下，应借政府和行业协会力量推动版权保护政策贯彻落实，简化版权登记流程，合理调整注册费用，开展专利快速预审、快速确权、快速维权、协同保护等“一站式”知识产权公共服务。[14]并加大对侵权行为惩治力度，抵制抄袭等恶意竞争行为，培养企业和民众鲜明版权意识。同时，深化创新驱动，推动“互联网+”深入发展[15]，驱动纺织业数字化转型升级。

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